Silvia Sanchez, en gatanvättare i Mexico City, sopar pinnar och lämnar i en snygg hög högt framför ett hus som inte kan beskrivas om inte för plaket ovanför carporten.”Aquí se filmó Roma”, heter det,”Roma” filmades här.
"Todo es diferente, " sade Sanchez, allt är annorlunda i grannskapet hon tillbringade hela sitt liv i.
Bildzoom Stephanie Foden
Liksom Sanchez växte regissören Alfonso Cuarón upp i Colonia Roma och sköt filmen baserad på hans ungdom tvärs över gatan från sitt barndomshem. Förutom att vara en meditation om ras och klass på Mexico City 1970-talet, och misshandlingen av hushållsarbetare, "Roma", som vann tre Oscars vid söndagens Academy Award handlar om en stadsdel - ett område som verkligen är annorlunda.
Bildzoom Stephanie Foden
1985 drabbade en massiv jordbävning hårt romer, dödade över 10 000 i Mexico City och skickade många av mitten till överklassens medborgare som bebodde grannskapets europeiska hem bort. De lämnade alla, Sanchez sa, "Todo se fue."
La Roma vred sig in i en lågkonjunktur under åren som följde, men som andra grusiga stadsdelar - New Yorks Williamsburg eller Londons Shoreditch - har den återföds.
Bildzoom Stephanie Foden
Mycket av lugnet som absorberade så många i världen av Cuárons romer från 1970-talet, inklusive akademin, kan ha fallit genom sprickorna som öppnades vid jordbävningarna 1985 och 2017, varav de senare dödade över 200 och hade en särskilt hård inverkan på romerna. Men om du bara tittar omkring kan du fortfarande få en glimt av eran.
Vandra genom grannskapets övre Roma Norte eller, enligt Cuarons ord, "edgier" (och mer bostäder) Roma Sur och du kommer fortfarande att se Volkswagen Beetles parkerade framför carport som knappt är tillräckligt breda för sina fordon, historiska byggnader med underbar murgröna som trumlar ner sina fasader, gata vagnar steka billig quesadillas och ett kvarter av relativ lugn bara några minuter från den 21 miljoner person storstadens centrala kärna.
Bildzoom Stephanie Foden
Idag pressar Romanos veck. De ger några av de bästa smaker, lukt, ljud och rytmer i staden. Kasta i elegant boende och eklektiskt nattliv och grannskapet verkar ha allt. Men även med en ny energi som genomsyrar det gamla exteriöret bibehåller det på något sätt charmen i stadsdelen Cuarón som en gång kallades hem.
Bildzoom Stephanie Foden
Var du kan äta i Roma
På kocken Eduardo Garcias brunchplats Lalo !, svävar tallrikar från det öppna köket staplat högt med fransk toast badad i sylt, färska bär och grädde. På det långa gemensamma bordet gräver eleganta Romanos i röda chilaquiles eller ägg som piskas upp med ricotta och huitlacoche (majssmut), som möter den ökande efterfrågan på vegetariska alternativ i La Roma. García, som också äger en av grannens bästa restauranger, den franskinspirerade Máximo Bistrot, är en av en handfull kockar som blandar in mexikansk mat med europeisk mat i exklusiva men ändå opretentiösa restauranger. De kockar som dessa kockar har skapat innebär att vissa anläggningar, inklusive Máximo Bistrot, nästan alltid kräver en reservation, särskilt under högtider.
En av stadens mest kända kockar, Elena Reygadas, har delat upp sin verksamhet i en avancerad italiensk-inspirerad restaurang, Rosetta, och ett mysigt bageri tvärs över gatan med lite plats för mer än den L-formade baren och pallarna. Flaky croissanter och guavafyllda rullar från Panaderia Rosetta är en perfekt följeslagare för en eftermiddag på närliggande Plaza Río de Janeiro.
Bildzoom Stephanie Foden
Utanför sfären av trendiga barer och restauranger är Orinoco en institution. Trompo al pastor tacos rakas från en massiv spett på vete eller majs tortillas och serveras med en tallrik med såser inklusive en tzatziki-liknande yoghurtblandning och en chil serrano cilantro salsa. Det är vanligt att tvätta det hela med Orinocos agua de jamaica och guavadrink som serveras kyligt i en enorm metallkopp.
Relaterat: Varför dessa åtta stadsdelar i Mexico City är värda att planera din nästa resa runt
Till dessert, eller när som helst på dygnet, har Churrería El Moro erbjudit varma kramar av stekta degen bakverk och varm choklad sedan 1935. Hitta El Moro på Álvaro Obregón, grannskapets främsta drag, eller följa en sushiburrito i gourmeten mathall Mercado Roma.
Bildzoom Stephanie Foden
Var du kan bo i Roma
Yalitza Aparicios karaktär "Cleo" i "Roma" är baserad på Liboria "Libo" Rodríguez, hushållsarbetaren som hjälpte till att höja Cuarón hemma i Roma Sur. En kort promenad upp från just det hemmet, tog en annan hushållsarbetare, känd endast för sin familj som fru Ignacia, hand om en herrgård 1913 i mer än 70 år. Efter att Ignacia dog beslutade familjen att öppna ett pensionat och namnge det efter deras älskade hushållerska. Det fem-rumliga Ignacia Guest House pressar stolt apelsiner från träd som planterats av den sena Ignacia och serverar hennes recept till gästerna till frukost, inklusive chilaquiles och quesadillas. Gästhusets Oaxacan trädgård under rummen är en annan slumpmässig anslutning till "Roma", eftersom både Aparicio och hennes karaktär Cleo var från den kulturellt rika södra staten.
Bildzoom Stephanie Foden
Närmare handlingen i Roma Norte, en massiv 1920-talshus byggd i romas storhetstid inkluderar två år gamla Nima Local House, som har bara fyra lyxiga rum och flera frodiga gemensamma områden. Runt hörnet är La Valises tre rum som fullständiga lägenheter. I den mest påkostade sviten kan gästerna rulla sängen ut på balkongen för att äta frukost med utsikt.
För något av dessa boenden är det bäst att boka tre till sex månader i förväg.
Bildzoom Stephanie Foden
Var man ska dricka och dansa
När Cuarón växte upp i Roma var grannskapet redan förbi sitt främsta. De brusande 20-talet såg La Roma på sin höjdpunkt, och på 50- och 60-talet när Beat Generations William S. Burroughs, Leonora Carrington och Jack Kerouac kom ner i grannskapet, var de hipsterna i tiden.
Casa Franca väcker upp en stor imitation av romerna under sina glansdagar, med livemusik (tisdag till lördag), konstgjorda cocktails och tysta rum som känns som om de borde fyllas med cigarrök och män som spelar kort i kostymer. I verkligheten är rummen fyllda med kuslande par och vänner som skrattar och dricker.
För ett fantastiskt mezcal, ägarna av El Palenquito och dess systerbar La Clandestina i Condesa skurar Oaxaca för att packa sin meny med ett brett utbud av rökiga och släta vätskor.
Och för att skaka av dessa taco- och quesokalorier, strömmar Mama Rumbas röda lampor ut och ut på gatan och drar förbipasserande till den latinska musikklubben där svettiga par svänger varandra runt bord och stolar med ölflaska.
Bildzoom Stephanie Foden
Vad du ska se och göra
Innan det fanns La Roma, fanns det La Romita. I början av 1900-talet stenades romas Parisliknande vägar runt en liten stadsdel väster om centrum som heter La Romita. Samhället där kämpade för att upprätthålla sin distinktion när romerna utvecklades, och dess torg står fortfarande idag som en oas i staden, komplett med legioner av kvittrande fåglar som fläckar buskar av ljusa lila blommor.
Bildzoom Stephanie Foden
För konstälskare är Roma ett galleri i sig själv med färgglada väggmålningar och graffiti runt varje hörn. Om du vill gå inomhus, är Galería OMR i en ihålig gammal skivbutik värd för slående samtida konstinstallationer från både mexikanska och internationella artister. Ingången är gratis.
Några kvarter från Cuarons barndomshem var arthouse biograf Cine Tonalá en av de första som höll en privat visning av "Roma." Naturligtvis, när den snygga teatern och restobaren äntligen visade filmen till grannskapet, såg visningar ut för två månader rakt.
Bildzoom Stephanie Foden